1) La expedición argentina que fue a Himalaya en abril no fue la misma sobre la q ud habló en ABC de Marzo. Porque cambiaron los integrantes de la misma y porque no fueron al Shishapangma?
Efectivamente, las cosas cambiaron bruscamente y los planes iniciales debieron acomodarse a un nuevo panorama inesperado. Dos semanas antes de nuestro viaje, la República Popular China, que ocupa el territorio tibetano, decidió cerrar la frontera del Tibet a los extranjeros y denegar las autorizaciones para ascender al Himalaya por su territorio. Este hecho nos puso en una situación crítica, pues teníamos ya comprados los pasajes a Nepal y señados los permisos para la montaña. Hablamos con nuestro operador en Katmandú y nos dijo que el permiso podía cambiarse para otras montañas del Himalaya, o bien debíamos postergar por un año la ascensión. Entre las montañas que podíamos elegir, el más acorde a nuestra experiencia era el Monte Dhaulagiri. Por otra parte, un par de semanas antes de esta noticia nuestros compañeros Heber Orona y Lito Sánchez nos informaron que no habían logrado conseguir sponsors para la expedición, razón por la cual no podían ir.
Lo cierto es que tuvimos que decidir y planificar un nuevo objetivo con muy poco tiempo. Buscamos toda la información acerca del Dhaulagiri y durante el viaje fuimos estudiando las características de la montaña.
2) Cuántos días caminaron hasta la base del cerro y que desnivel cubrieron?
El Dhaulagiri es una de las montañas del Himalaya que posee un acercamiento largo y con el mayor desnivel, pues, partimos desde los 900 metros de altura, con lo cual hicimos un desnivel superior a los 7000 metros. Caminamos con nuestras mochilas durante seis días para llegar hasta la base de la montaña, ubicada a 4.700 metros.
3) Cumplieron con el objetivo de realizar una expedición liviana? Recuérdenos de que se trata y en q se diferencia de las comerciales.
Nuestro objetivo de ascender la montaña en estilo alpino se cumplió. El estilo alpino se caracteriza por expediciones con pocos integrantes y con total autosuficiencia, es decir, prescindiendo de las comodidades que suelen tener las expediciones comerciales actuales, esto es, cocineros, sirvientes, porteadores, Sherpas que preparan los campamentos intermendios, enormes carpas comedor, grupos electrógenos, computadoras, Internet, videos y muchas otras comodidades que encarecen y ralentizan la expedición. Se trata de un estilo de vanguardia a nivel mundial, y ha sido utilizado con éxito anteriormente por los miembros de la expedición. Permite mayor seguridad y eficiencia, aunque resulta más sacrificado que la técnica convencional. También implica tiempos muy inferiores a los habituales, y costos sensiblemente más bajos.
4) Por qué fueron tan cuestionados por esto? Es tanto mayor el riesgo de hacer un 8.000 sin soporte?
Fuimos cuestionados porque no seguimos la línea convencional, no hicimos lo que todo el mundo hace en el Himalaya. Lamentablemente, la mayoría piensa que no existe otra forma de ascender a un “ochomil”, es como una especie de paradigma y, cuando alguien se aparta de lo convencional se piensa que uno está equivocado.
Sin duda que el estilo alpino es más sufrido, requiere mayor preparación física y técnica, pero no es más arriesgado. Nosotros estamos acostumbrados a los Andes, que son montañas duras y salvajes, sabemos lo que es cargar pesadas mochilas y caminar durante días sin ver gente, lo cual es prácticamente impensable para los europeos.
5) Cómo se desarrolló el ascenso entre el CB y el C3?
El campamento base se encontraba a 4.700 m, allí estuvimos sólo un par de días, luego, ascendimos hasta los 5.850 m del campo 2, el cual fue nuestro campamento base y permanecimos una semana a esa altura. Desde allí, cuando se produjo la ventana de buen tiempo, subimos al campo 2 (6.770 m) el día 29 de abril y, al día siguiente al campo 3 (7.400 m).
6) El día 1 de mayo, 20 personas hicieron cumbre. Es este denso tráfico habitual en los Himalaya?
No es habitual, quizás sí en el Everest, que es la montaña más frecuentada por los montañistas. El Dhaulagiri, si no me equivoco, nunca tuvo esa cantidad de ascensos en un solo día.
7) Qué sintió al llegar a la cumbre?
Una profunda emoción y satisfacción de haber concretado el objetivo y el sueño de pisar un “ochomil”, más aún el Dhaulagiri, que es una montaña de cierta dificultad y que no cualquiera llega. Sin embargo, me parece que recién ahora estoy cayendo en cuenta acerca de lo realizado y lo disfruto más ahora. Allá arriba, con escaso oxígeno y la presión del descenso –que es más difícil que el ascenso-, uno no tiene casi lugar para las emociones.
8) Dos montañistas murieron entre el 1 y el 3 de mayo: un español y un argentino, su amigo y compañero de cumbre. Puede contarnos qué sucedió?
El 1 de mayo, a las 3 de la madrugada, salimos con Darío hacia la cima. A una altura de 7.800 metros Darío me dice que se sentía muy agotado y noté que sus piernas temblaban, entonces decidimos bajar. Yo estaba bien, con mucho resto físico, pero no iba a dejar solo a mi amigo, renuncié a la cumbre. Luego de descender unos 200 m nos cruzamos con los catalanes Rafael Guillén y Jesús Morales. Allí nos comentan que Rafael estaba cansado y quería bajar, Jesús estaba bien y estaba en condiciones de continuar, entonces acordamos con Darío que él bajaría con Rafael y yo continuaría con Jesús para intentar la cima, a la cual llegamos unas horas más tarde. Darío se encontró en el campo 3 con Guillermo y Sebastián, quienes le dieron de beber, compartieron unos momentos con Darío antes del descenso al C2.
Yo regrese de la cima y Darío me comenta que había decidido ir a la cumbre en solitario. Tenía toda la ruta marcada en el navegador satelital y conocía la ruta hasta la mitad. Partió la madrugada del 3 de mayo, estaba nublado pero no había temporal. Nunca regresó. No sabemos que es lo que le sucedió, aunque suponemos, por las características del terreno, que pudo haber sufrido una caída por la expuesta ladera.
El español que falleció es quien descendió con Darío desde el intento a la cumbre el día 1 de mayo. Se encontraba ayudando a un compañero a descender, en un momento resbaló y no pudo detenerse hasta cientos de metros más abajo, donde su cuerpo llegó sin vida.
9) Ud. nos dijo q la mayoría de las muertes en Himalaya suceden por errores humanos. Cree q estos accidentes pudieron haberse evitado de algún modo?
La práctica del montañismo requiere de mucha preparación física y un alto grado de concentración cuando se escala, pues es un deporte en el cual uno no puede aprender mucho de los errores, pues, uno de ellos puede costar la vida. No se si se pudo haber evitado lo de Darío ya que nunca sabremos que es lo que le sucedió.
10) Cómo hizo para bajar sólo y en la oscuridad, qué fue lo q usó para orientarse y cómo fue el descenso?
Darío debió regresar al medio día del 3 de mayo y eran las últimas horas de la tarde y no había llegado. Toda esa noche no dormí, estuve alumbrando con la linterna, silbando y llamando a Darío. El 4 de mayo a las 16 hs recibo un par de mensajes, uno de Pablo Solsona (nuestro compañero de la primera parte de viaje) y otro del ecuatoriano Ivan Vallejos donde me piden que baje, pues era cuestión de vida o muerte. Ivan escribió algo que me llegó mucho y fue el detonante para empezar a descender, el mismo decía: “Querido Cris tenés que bajar. No puedes estar más tiempo arriba. Te esperan tus hijos con su amor”. Llevaba cuatro días a 7.400 metros y se avecinaba un temporal. Eran las 16,30 hs, la visibilidad era nula y emprendí el descenso, dejé a Darío 5 litros de agua, un termo con té caliente, comida liofilizada, chocolates, fiambres, el calentador y tres cartuchos de gas, si llegaba podría subsistir varios días en la carpa. Le deje una nota comentando sobre mi descenso para pedir ayuda. Era tarde para partir, pero no había temporal, con mal tiempo hubiese sido de alto riesgo.
Con sumo cuidado descendí desescalando por la expuesta ladera de hielo, la visibilidad era casi nula por la niebla y la nieve había cubierto las cuerdas que indicaban el camino. Al anochecer seguía descendiendo con la linterna frontal encendida. En un momento, atravesando un sector con hielo cristal, el crampón no se clavó y resbalé, caí por la ladera unos 70 metros y finalmente logré autodetenerme. En la caída perdí la linterna frontal, cuya luz viajaba a gran velocidad ladera abajo. Me frené a escasos dos metros de una grieta. Allí decidí quedarme, no tenía otra opción segura. Con mi soga y unos tornillos de hielo me fijé a la montaña y pasé la noche al borde de la grieta. Tomé el último sorbo de líquido antes que se congelara, comí unos chocolates y traté de no dormirme hasta el amanecer. La situación no era la buena, pero estaba controlada. Al amanecer, observé las carpas del campo 2 y me di cuenta que había equivocado la ruta de descenso. Empecé a bajar y debí cruzar varios seracs y saltar grietas. Se nublo y de nuevo quedé sin visibilidad, hasta que escuché unas voces, era el lituano Ernestas Marksaitis. Haberlo visto fue trascendental, pues me dio la tranquilidad de haber retomado el camino, ya estaba asegurado mi descenso. El lituano me prestó su soga para bajar asegurado los últimos 150 metros.
Para orientarme en medio de la neblina utilice el GPS que es un posicionador geográfico satelital.
11) Qué cosas pensó aquella noche en vela en la grieta y cómo hizo para no dormirse?
Trataba de no pensar demasiado, solo estaba concentrado en no dormirme, pues de hacerlo me hubiese costado la vida. Mi pensamiento estaba totalmente dirigido a la subsistencia y ver si estaba enfriándome alguna parte del cuerpo. Movía los dedos del pie y de las manos, alongaba algunos músculos, especialmente del cuello y la espalda y libraba una dura batalla contra el sueño.
12) Ud. nos dijo q la montaña es el eje de su vida. Piensa lo mismo después de lo q vivió?
Absolutamente. Lo sucedido fue una desgracia, un hecho triste y lamentable. Quienes practicamos este tipo de deporte somos concientes que esto puede acontecer, para ello uno se prepara física y mentalmente. El montañismo es una escuela de vida y una actividad maravillosa, yo lo practico desde hace treinta años y lo seguiré haciendo siempre.
13) Planea volver al Himalaya? En tal caso, cuál es su próximo objetivo?
El Himalaya es una cordillera fabulosa, me encantó la experiencia de haber ido y me encantaría regresar y conocer otros lugares, por ejemplo el Tibet. Sin embargo, no está en mis planes inmediatos regresar, pues es una salida muy costosa. Me siento satisfecho y realizado con lo que hice, es decir, si no se da otra oportunidad para ir allá está todo bien.
¿Cuáles fueron los aspectos culturales q más le llamaron la atención, como antropólogo, en este viaje?
Me impactó el busdismo y el hinduismo, como la gente vive su vida en función de la religión, como interactúan con la naturaleza y como están fuera de los esquemas capitalistas a los que nosotros estamos tan acostumbrados.
Diario de viaje, cronología
- 8/4: Llegada a Kathmandú
- 9/4: Kathmandú. Compra de alimentos y equipo faltante
- 10/4: Feriado en Kathmandú (paseo)
- 11/4: Kathmandu / Beni (850 m)
- 12/4: Beni / Dhara Pani (1.550 m)
- 13/4: Dhara Pani / Muri (1.840 m)
- 14/4: Muri / Boghara (2.080 m)
- 15/4: Boghara / Dobang (2.500 m)
- 16/4: Dobang / C B Italiano (3.600 m)
- 17/4: CB Italiano / Campo Base Dhaulagiri (4.650 m)
- 18/4: descanso en CB
- 19/4: Caminata de aclimatación al Paso Francés (5.600 m)
- 20/4: Porteo de alimento hasta 5.500 m y regreso al CB
- 21/4: CB a Campo 1 (5.850 m)
- 22/4: C1 a lugar de deposito (5.500 m) y regreso a C1
- 23/4: Descanso en C1
- 24/4: Porteo de equipo cerca de C2 (6.400 m)
- 25/4: descanso en C1
- 26/4: Bracali y Vitry bajan CB a buscar alimentos.
- 27/4: Regreso de DB y CV al C1
- 28/4: Llegan todas las expediciones del CB al C1
- 29/4: del C1 al C2 (6.770 m)
- 30/4: del C2 al C3 (7.400 m)
- 1/5: del C3 a la cima (8.167 m). Bracali llega hasta 7800 m y desciende al C3. Glass y Cura descienden del C3 al C2.
- 2/5: Bracali y Vitry pernoctan en el C3
- 3/5: Bracali parte a la cima a las 2 AM. CV espera en el C3.
- 4/5: CV parte a las 16,30 hs hacia el C2 y vivaquea a 7.100 m en borde de grieta.
- 5/5: llega CV al C2 a las 13 hs Sebastián Cura desciende el helicóptero a Pokara junto al grupo de “Al filo de lo imposible”.
- 6/5: CV sale del C2 hacia el CB, llegando a las 12,30 hs y se reúne con Glass.
- 7/5: Glass y Vitry van del CB a CB Italiano
- 8/5: CB Italiano a Pokara (helicóptero) y luego viaje a Katmandú.
“En los ochomiles están tapizadas de cuerdas fijas. Es decir que para ascender a una cumbre hace falta sólo un par de buenas piernas y saber jumarear. No es necesario “pensar” la montaña, no importa la calidad del ascenso, sólo basta bajar la cabeza y seguir como un cordero un recorrido diseñado por otros”. Darío Bracali
“Toda esta infraestructura supone una caravana de yaks y, para los más ortodoxos, lujos que van desde porteadores de altura que instalan campamentos donde sea hasta campos base con grupo electrógeno, luz, música, teléfono e Internet. Y esto no es percibido, excepto por las “elites”, como un estilo preferible sobre otros sino como la única opción”. Darío Bracali
Integrantes de la expedición:
Darío Bracali, Guillermo Glass, Sebastián Cura y Christian Vitry. También Pablo Solsona que formó parte del grupo hasta el campamento base.
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